第6章 衬衫
高雅集中在衬衫上。
——奥斯卡·怀尔德
（Oscar Wilde, 1854—1900）
简史
衬衫是最古老的服装之一，经历了许多变化基本上仍旧保持它最初的结构。
不必回溯很远，从19世纪前半期开始，推出了能够拆卸的领子（活领），解开一对纽扣，衬衫领子很容易被替换。在那个时代，衬衫像所有其他服装一样，对比前一个世纪变得简单了。在这种变化中，男士服装尤为突出。衬衫变简单，是因为衬衫实际上大部分被外衣遮挡住，能被看到的只是袖口边缘，领子和胸前的一片。这种情况目前仍然没有太大变化。
但是，在19世纪，衬衫上浆、打褶风行一时，领子是很硬的高领。第一次世界大战之后，随着服装进入美国的体育运动风格时代，衬衫的领子才变得舒适、柔软。
直到19世纪中期，衬衫一直都是白色。从19世纪中期开始，主要是因为棉布的普及（代替了传统的亚麻），各种颜色的衬衫纷纷登场。最初局限于淡而柔和的色彩：天蓝色、绿色、桃红色、黄色。后来出现了条纹布和方格布，同时出现了具有压印图案的其他类型棉布。但是，白衬衫仍然占据统治地位。因此，在意大利进行统一期间，就是在1860—1870年间，也流行“白领”这个词，用以定义职员阶层。
20世纪，当人们开始进行更多种类的体育运动时，软领衬衫向传统样式具有上浆硬领的白色衬衫发出了挑战。一场决斗带来了传统衬衫的简单化，成为我们今天所熟悉的样式。
相对于过去，衬衫在使用上已经有区别，因此，市场提供了更广阔的花色品种供选择。
定做的衬衫
布料事先下水
首先需要明确一个先决条件：男士衬衫绝大部分是棉布制作，棉花纤维在水洗时会收缩，即使经过特殊处理，像桑福赖整理（sanforizzazione），棉布也缩水。
因此，一名好裁缝在动手缝制一件定做的衬衫之前，一定先把布料下水，这样做出的衬衫才堪称“按尺寸定做”。在世界上最苛刻、最讲究的衬衫店里，定做不能少于3件。工厂甚至要做一件试穿衬衫交给顾客，在穿过、洗过之后，顾客把它交回工厂。然后，工厂考虑洗涤后领子和袖子的缩水量，在这个基础上缝制完全符合尺寸的衬衫。
不管怎样，做好衬衫的第一步在于精确的尺寸：领大、肩宽（全肩、半肩）、袖长、袖口大小、胸围、身长和襟肩的高度。
正确的尺寸
作为正确的尺寸，衬衫与身体之间应该有一个“间隙”，称作“空气环”，至少2厘米。生活中，一些非常紧身的衬衫，对于某些人从审美角度看是完美的，但是涉及舒服和方便时，就不能这么说了。另一方面，如果衬衫太肥，会在裤腰上边堆起很多褶子，确实很不美观。因此，如果一件衬衫太肥，可以在背部做一些裥褶，使它变瘦一些。
衬衫的长度，应该能够防止在运动时下摆从裤腰下滑出来。如果衬衫很难再加长了，为了防止从裤腰下滑出来，可以在后下摆缚一条布带从腹沟下通过，在前方用纽扣系住。
袖口和袖子
袖口应该基本上是贴在手腕上，但是不可太紧：正确的尺寸是，在向任何一个方向活动胳膊时，袖口的移动只应该是几毫米。一个很有用的小策略，就是在自己手腕的尺寸上增加三分之一（或多或少）。例如，一个人的手腕周长是18厘米，衬衫袖口的一圈应该是23.5～24厘米；如果手腕的尺寸是20厘米，那么袖口的尺寸是26～26.5厘米，依此类推。不管怎样，作为一般的规律，袖口的尺寸应该做到，在系好纽扣之后不能让手通过。袖子的长度应该使袖口的边缘刚好靠在手与腕的连接处。当胳膊沿体侧伸展时，衬衫袖口从外衣袖下露出几毫米；当胳膊在腹前向上抬起时，衬衫袖口应该露出大约半英寸（约1.3厘米）。关于衬衫袖子的肥瘦，应该有足够的宽度，防止在胳膊突然运动时袖子被撕裂。
领子：一个平衡的问题
衬衫的领子，在系好纽扣之后，与脖子之间的空隙应该能够插入小拇指。实际上，领圈的尺寸应该足够大，允许头舒适地，自由地转动。然而，经常可以看到一些衬衫领子过紧，也有些领子太松，过大的领子使人好像落到衬衫里面。按照传统原则，衬衫领子的高度应该足以使它在上衣领后露出半英寸（约1.3厘米）。无论如何，衬衫领子的高度应该与脖子成比例。如果脖子长，没什么问题；但是，如果脖子短，需要注意确定领子的高度，避免使人产生脖子打了石膏绷带的印象。
有时衬衫从领子到腋下，在胸前形成很难看的褶子，在上衣不系纽扣时尤其明显，主要是由于衬衫的双肩不完全“垂直”引起的。
一件量身定做的衬衫需要3米棉布或丝绸料子，如果是双幅宽面亚麻布则需要1.5米。衬衫的扣眼是用手工加工的。衬衫的纽扣应该总是四孔的，质量好的是螺钿纽扣。钉扣子的针脚可以是两条平行线，也可以是两条交叉线。缝纫线在四个孔之间交叉的缝纫方法只能用手工完成，因此，表明是手工制作。还有一种更讲究的形式，被称为“佛罗伦萨百合徽针法”：缝纫线总是从同一个孔出发，轮流地穿过其他3个孔，这样最终形成了一种有3个顶点的花形。
通常，几乎所有量体定做衬衫的工厂都提供可替换的领子和袖口，或者提供一块布料，在需要的时候用于制作衬衫磨损的部分。但是，要很慎重，把可替换的领子和袖口或那块布料与衬衫一起洗涤（2次或3次），因此，当用到它们的时候，充分显示出是用旧了的，免得与不再是新的衬衫产生不和谐。此外，一些衬衫研究者曾经成功地使衬衫在没有可替换布料的情况下，使用10年或更长时间。他们精明地把衬衫裁剪差不多长到膝盖，在需要替换磨损的领子和袖口时，可从这延长的衬衫下端提取布料。
总之，一件量体定做的衬衫比一件批量生产的成衣成本高3倍。于是，有一些衬衫店或附属加工厂，像制作外衣一样，制作裁缝店成衣衬衫，就是从一件顾客试穿的样板衬衫开始，然后用半工业化的方式完成符合特殊尺寸的衬衫。这是一条中间模式，在成本上也可以降低很多。但是，很明显，不能奢望质量完美，譬如衣领内有高质量的衬布或用手工锁的扣眼等。
成衣衬衫
意大利的衬衫工业已经具有极高的国际声望，无论是在用料质量、加工水平，还是在新颖的样式和高雅风格方面。
虽然涉及批量生产，经常是半手工生产，但是意大利的产品几乎总是第一流的。
意大利的纺织品、意大利的样式、丰富的尺码规格、现代化独特的生产工艺，使意大利的衬衫工业成为意大利制造的尖端部门。
以领子为基础的尺码
衬衫的（规格）尺码，按传统以领子的周长为基础。在采取十进制度量系统的国家，衬衫的尺码用厘米表示，在说英语的国家则用英寸表示：譬如，尺码为38（厘米）对应15（英寸）；42（厘米）对应16.5（英寸）。
布料和颜色
在很早的时候，人们开始利用天然纤维制作贴身的衣服，衣服材质首先是亚麻，后来在离我们很近的年代是棉花。棉布适合所有形式的衬衫，棉布舒适、美观、卫生，能满足人体的需要，让皮肤自由呼吸并吸收人体多余的湿气。此外，棉布衬衫也显示出良好的风格和传统的美学价值。
百分之百天然纤维的精纺棉布衬衫外观很好。由于棉布结实，不褪色，甚至反复多次洗涤后也不褪色，棉布衬衫的质量是化学纤维衬衫无法比拟的。
因此，在衬衫商店的货架上陈列各种类型的棉纺织品：府绸（popeline）、牛津布（oxford）、斜纹（twill）、凸纹布（piqué）、巴里纱（leggero voile）、麻纱（batista，在英语中叫cambric）、和风纱（zephir）、对线纱（fil-a-fil，在英语中是end-on-end）、卡罗来纳布（carolina）、马德拉斯布（madras）、卡里考特布（calicot）、马大普兰平纹细布（madapolam）、查里斯布（challis）、塔夫绸（taffetà或percalle）。在夏季，很明显使用轻型布料。
衬衫的用料当然不能缺少干燥而凉爽的亚麻布，还有各种形式的珍贵丝织平布（tela）、斜纹和绉纱。亚麻布一般用于夏季的衬衫；丝绸衬衫只用于某些特殊场合。娇贵的丝绸衬衫很不容易熨得平整，与棉布和亚麻布相比，在炎热的夏季穿丝绸衬衫很不舒服。
衬衫的颜色可能是选择衬衫的难点之一，也体现了成衣衬衫和量体定做衬衫之间的一项质量差别。实际上，目前批量生产的成衣衬衫，每个季节仍然都有被确定的颜色和图案。
注意几何型图案
对于有各种几何图案衬衫的选择，需要特别当心。这些有几何图案的衬衫只能与运动型服装搭配，而不能与其他类型服装结合，除非图案非常小，以至在一段距离之外就看不到。只有竖直条纹的衬衫排除了大部分的美学困境，甚至获得令人愉快的效果。衬衫图案领域并非风平浪静，传统的小棒形条纹和其他各种类型条纹的棉布一直在反抗，向衬衫业进攻。
前面已经提到过，白色衬衫可能流行，但是不是在大众水平上。因为许多人认为白衬衫太正式，而且整天穿白衬衫也很不方便搭配衣服，更不用说与脸色太白的人难以配合。对于蓝色和天蓝色的衬衫就不是这样了，穿起来比较方便，也容易与其他服装搭配。
作为总的原则，衬衫的颜色应该适合外衣的颜色和样式，也要适合本人的肤色，最后，要适合着装时的气氛。
如何选择衬衫
一些时装专家主张，在购买一件衬衫之前必须试穿。但是，很可能这些专家从来没有在一家普通的服装商店内提出过这样的要求。
实际上是说在购买衣服时，自己必须有明确的主意，并且充分了解自己体形的特点，然后可以在某家服装店或根据经验选定的那些服装店里安心地购买。
衬衫最重要的部分是领子，观察的人把注意力集中在领子上，特别是在距离很近时。因此，第一眼观察时，衬衫领子与整套服装外形有同等的重要性。
为了获得平衡的效果，要特别注意领子的形状与穿衣者的体形之间的关系，特别是要注意与其脸形之间的关系。例如，对于一个脸很宽，脖子像公牛一样的健壮男士完全不适合领尖拉开距离的小领子；同样，一个领尖长达8厘米的高领也不适合一个瘦小、面目清秀的男士，这样好像完全被大领子淹没了。
作为一般规律，加长的领尖使脸显得更尖，然而对胖脸却起到平衡作用。因此，瘦长脸可以用领尖不太长，适当张开的领子达到平衡。相反，一个宽脸可以用领尖适当加长，但两领尖靠近的领子来平衡。对于一个宽脸的人，要绝对避免领角呈圆形的领子，圆领角使圆脸更突出。圆角领子可以用于瘦脸的人。
领尖的形状和大小也影响其外观。例如，领尖加长的领子突出了特别瘦的脖子的单薄，相反可以使短粗的脖子显得苗条。
关于衬衫领子的高度，应该与穿衣人脖子的长度成比例。但是，要永远记住传统着装的“黄金规则”，如同前面已经讲过的，衬衫的领子应该从上衣领子后露出半英寸（约1.3厘米）。
总之，衬衫领子的大小可以引起别人对穿衣者身体缺点的注意，或者把这些缺点减轻，隐藏起来。例如，一个脖子特别短的人，穿一件领尖保持“隐蔽状态”的低领衬衫，就减少了别人的注意。
衬衫领子与领带的正确配合
传统衬衫理想的领子应该形成一个完善的三角形，根据正确的比例，领带结插入这个三角形。这就意味着领子的大小和张开度应该根据领带结的大小和领带的宽度校定过。因此，适合采用巨大温莎结或斯卡皮诺结的，只有两领尖距离适当加宽，甚至领尖向后倾斜的领子。这种领尖向后倾斜的领子，在意大利叫“法国式”。
在衬衫领子与领带的结合中，最常见的“错误”是：
- —相对于领子的张开度，领带结太宽。
- —领带结太厚，妨碍领尖紧贴在胸前。
- —相对于领子的尺寸，领带结太小，因此不能充满领尖形成的三角形。
衬衫领子最主要的类型
今天，关于衬衫领子的样式有非常广阔的选择，以致使人眼花缭乱。但是，有一些经典的类型，可以和那些流行的样式相媲美，因为这些经典的类型能适应任何要求。
带纽扣软领（il button-down collar）
著名的带纽扣软领（button-down）大约在一个世纪前由美国布鲁克斯兄弟公司推出；此前英国的马球运动员已经使用了这种带纽扣的软领，在比赛期间防止衬衫领尖翻起拍打他们的面部（这样也解释了它的另外一个名字：马球领）。
这种柔软舒适，随意不拘泥的体育运动型衣领，充分体现了完全美国式的风格。由于柔软的特性，这种领子根据穿衣人的意愿，可以有不同的折叠，表现出个性化的润色。它与花呢上衣和羊毛套装是理想的搭配，可以配合相当大的领带结。如果这种领子与一条小领带（蝴蝶结）配合，那整体的感觉就回到美国和英国大学教授的传统形象。
直尖领（lo straight-point collar）
直尖领具有中等长度的领尖，领尖张开度中等偏紧（两领角尖点之间的距离为7～8.5厘米），与硬领、半硬领一起成为男士衣柜中基本的衣领，在生活中被广泛采用。
对所有各种类型的衬衫领子，尤其是这种直尖领，利用上衣的翻领和领带的宽度校准领尖非常重要。传统的尺寸是：翻领宽9厘米，领带最宽处8.5～9厘米，领尖长度大约7厘米。
1．扣尖领（具有小纽扣）
2．直尖领
3．英国式后斜领（或法国式后斜领）
4．圆形领或俱乐部领（圆领尖）
5．小翅膀形领
6．英国式开领
7．纽扣的钉缀方式：平行线缝纫；交叉线缝纫；缝纫线呈佛罗伦萨城百合花徽形
英国式开领（l’ english spread collar）
英国式开领是一种比直尖领张开度更广的一种样式，两领尖形成的三角形的顶角为90度。据说是温莎公爵的兄弟，使英国式开领出名。
英国式开领曾一度是德意志街（German Street）的伦敦衬衫店最喜爱的样式，并且在国际上享有盛名，被特恩布尔（Turnbull）和阿赛尔（Asser）采用。现在英国的王储查尔斯（Carlo）和他的父亲菲利普（Filippo）亲王都是这种样式领子的拥护者。
英式后斜领（l’ english cataway）
英式后斜领是一种张开度非常宽的领子，两个领尖像要相互“逃离”。英式后斜领也叫温莎领，因为是在20世纪30年代温莎公爵使它普及。温莎公爵构思出这种领子专门为了适应他穿着的宽大的三角形领带结（温莎结）。温莎结在意大利也叫斯卡皮诺（Scappino），来自皮埃蒙特一家领带公司的名字。该公司在第二次世界大战前是温莎结的推崇者。
这种领子的风格是非常正式的，因此不能与体育运动型上衣或花呢套装相配，它的理想结合是双排扣上衣。
英式后斜领在意大利以“法国领”的名字被熟悉，而在法国又被称作“意大利领”。
小舌形领（il tab collar）
小舌形领也是由温莎公爵引领的新产品。这种领子的领尖被一个用纺织品做的“小舌”连接在一起，小舌扣上纽扣并且从领带结下面通过，固定住领带并使领带抬起。
圆形领或俱乐部领（rounded collar或club collar）
圆形领在欧洲产生，并且很快流行起来，成为美国和英国大学生习惯的衣领。在20世纪20年代，大学生的衬衫普遍采用圆形领。圆形领的样式既适合非常正式的服装领，也适合体育运动型的服装。圆脸和宽脸的人要避免使用这种样式的领子，因为它使脸的圆形更突出。
小翅膀形领（il colletto ad alette）
小翅膀形领是传统的白衬衫领子。这种白衬衫可能有小褶皱的硬胸，也可能没有，与仪式礼服或晚礼服配合使用。
衬衫袖口的类型
衬衫袖口基本上分为两类：一类是具有纽扣的简单型，在美国叫做水桶（barrel，因为它的形状是筒形）；另一类是具有链扣的双袖口，美国人把它叫做“法国式”，法语称为“近卫兵式”（alla moschettiera）。双袖口因为用链扣装饰而变得珍贵，普遍地被高雅男士采用，当然，体育运动型的衬衫除外。
用贵重金属的纽扣罩和具有链扣的双扣眼，都是装饰简单衬衫袖口的技巧。
袖口与衣袖的连接方式常常能够表明一件衬衫加工的质量。质量好的衬衫在绱袖口之前，袖子宽余的布料被仔细地用密集的小褶皱“消化掉”。如果不是这样，衣袖被简单地收缩成适应袖口的形状，那么褶皱就很少，这种衬衫的做工是低劣的。
贴边、襟肩和纽扣
高雅的衬衫有一条前贴边，宽3～4厘米，用来开扣眼。
过去，贴边是一条缝制好的布条，现在的衬衫生产商简单地把布料的边缘折叠得到贴边。在视觉上，贴边把衬衫的前面分成了两半，对衬衫起到润色和美化的作用。
襟肩（sprone，法语叫carré，在美洲英语中叫yoke），就是跨越衬衫双肩的那块布料，衬衫的其他组成部分与襟肩连接。尽管现在已经很少见到被裁剪成两片，中间缝起来的襟肩，但是这种特殊的襟肩总是意味着高质量。这种加工方法，可以为量体定做衬衫的人分开处理两个肩部。关于衬衫袖口后带贴边的小开衩（英语叫gauntlet），有实际用途，使袖口可以卷起来。在说英语的地区，这个开衩特别长，并且中间有一粒纽扣。
最后说一下纽扣，一件高质量的衬衫不能用太轻微的纽扣，也不能用合成材料的纽扣，而应该用螺铀纽扣。螺钿纽扣不太结实，但是高雅的男士情愿不时地更换纽扣，也不愿放弃它。
手工刺绣的姓名字母
采用自己姓名的字母或交织字母是使衬衫个性化的一种传统方法。在这一点上，高雅男士一贯谨慎，字母应该简朴，绣在衬衫的前面左下方。
应该避免的错误
- 条纹衬衫与粉笔条上衣一起穿。
- 牛津布衬衫与高雅的双排扣上衣一起穿。
- 在轻薄料子的衬衫下穿一件背心，背心隐约可见。
- 穿一件没有熨平的衬衫。
应该避免的丑陋形象
- 花里胡哨的衬衫。
- 特别紧身的衬衫。
- 具有5毫米或更宽条纹的衬衫。
- 带有垫肩的衬衫。
- 具有横条纹的衬衫。
