中国男人穿西装注定不如欧美人帅?

每每聊起西装基本款,后台就有老爷留言:

「怎么配图都是老外?没什么参考价值啊!」

这个质疑没毛病,亚洲男人同欧美的确不一样。

根据最可靠和最具有参照价值的腿长比量化指标——「马氏躯干腿长指数 – Manouvrier’s skelic index」显示,欧美男性的平均值为90.77,属于亚长腿型,而亚洲男性为85.10,属于中腿型。此外,欧美男性的肩臀比、头身比、三围比均跟亚洲男人有明显差异。

尽管身材存在差异,但并不意味着亚洲人无法将西装穿帅。

为解决这一问题,今天专门聊聊:亚洲男人想把西装穿帅要注意什么?

首先聊聊针对亚洲人,西装版型、剪裁、尺码要注意什么。

先说版型,市面上针对欧美人身材版型共3种。

英式西装的面料和胸衬都最为厚重,垫肩处理加上收紧腰部设计,凸显X型沙漏身材。意大利人矮,西装抽去笨重垫肩甚至胸衬,下摆设计更收紧,外套呈倒梯形。美式更宽松,不做明显收腰,垫肩和胸衬都更薄,外套呈现H型。

以上3种自然无法单单照搬就适合亚洲人。

亚洲人身材特点是头大、腰长又没胯,如果还穿松松垮垮不修身,或是厚重得压垮小个子的西装,看着很尴尬。

早年日本人就面临这个问题,一群执着的匠人们纷纷「取精华、去糟粕」。针对个矮、头大、腰长、没胯等体型特点,也对症下药做了改良版西装。

拿日本西装定制品牌TOP5之一:Sartoria Ciccio他们家理念举例:

首先版型仍以意式倒梯形为主,适当收紧的下摆来修身你的「腚」,不仅能避免「下摆不贴身」的尴尬,还能塑造出倒三角的男性轮廓。

另外,由于亚洲人并没有那么壮,为避免肩部窄且不平看着太弱鸡,会采用薄垫肩以及The Spalla Camicia(即:衬衫袖或瀑布袖)和 The Roman Shoulder这类肩部风格。

The Spalla Camicia的特点是在肩缝处,袖窿处有抽褶设计,像一束束瀑布水流,保证佩戴者手臂的运动范围更大,对日常穿着西装办公而非扮骚的男人很友好。

The Roman Shoulder更正式,在肩部突起一个小「包包」,可根据自身的肩部宽度做填充,这种结构没英式厚垫肩那么「富丽堂皇」,同样也拓宽肩部。

总而言之,让肩部更宽且有型,对比之下,头就看着小了,看起来自然更显高。这种版型也继承了那不勒斯肩部设计的舒适度,坐地铁、开车都能穿。

此外,版型还需要结合亚洲人日常生活习惯。

比如拥有许多追随者的日本西装品牌Ring Jacket(50年代创始于大阪)的工厂经理Murakami提到:「因为本国人倾向于向前倾肩膀,所以我们设计的袖孔的前端更有饱满感,因此增加舒适度。」

你看,连亚洲人容易拘谨又内敛的性格都考虑进去了,不得不感慨西装蕴含的文化与智慧。

说完版型说合身。

穿不合身的西装就像暴发户在Old Money面前班门弄斧,尴尬又有失体面,但鉴于亚洲人体型特点,还得靠亚洲人自己来划重点。

日本CUSTOMLIFE网站关于「职场人西装穿着规则解说」有个超长list,针对亚洲人体型,其中5点判断标准足够30秒内简单快速判断西装是否合身:

  • 系上西装扣子时,正面不会出现褶皱或拉扯痕迹,以能在西装内肚子位置塞进一个拳头为准。
  • 上衣后摆长度遮住臀部,最短的也要遮住臀部的80%。
  • 一般衬衫在西装袖口露出1-1.5厘米为最佳。
  • 衬衫后襟从夹克露出1-1.5厘米。
  • 肩膀成一条直线,没有隆起或是凹陷。大约能捏到1cm的宽度,会显得很帅。

除了版型及合身,细节也须注意。

别说亚洲人,连美国人也不及欧洲人在意细节品质,难怪买衣服「认牌子」被收智商税的事情广泛存在,以下基本原则每个讲究人应该明白:

面料上,亚洲人平日最容易忽略面料选择,高品质西装只用天然材质面料,透气,天然材质的调调也比化纤看着舒服,穿着舒心,如果你仍执着选择「免烫化纤面料」,就别怕被人说是中介小哥。

内衬选择也要讲究。全麻衬从领口延伸至底部,保证西装胸部挺括,腰部垂坠,是顶级西装的首选,半麻衬只覆盖胸前部分,适合追求轻薄的老爷。

须提醒,「粘合衬」广泛存在于市场,但它根本不存在于西装字典中,其中含聚乙烯的织物不透气,造型僵硬,穿不到3年其胸部表面99%概率会脱胶起泡,如果你拿起一套西装,搓搓里衬,感觉一坨东西粘连在一块,这是廉价品。

说完西装选择,下面聊聊搭配。

  • 西装搭配衬衫

针对亚洲人肤色及日常工作生活需求,西装一般选择藏蓝、灰色,黑色实在太板正,请慎穿。衬衫也类似,慎穿白色,纯白看面料及剪裁,实在太难穿帅,蓝色衬衫、条纹衬衫和拼色领三种衬衫,日、韩及我国香港上班族必备,也是好参考。

尤其蓝色衬衫,凡上班能穿的西装外套,就没有蓝衬衫配不了的,能登商务之堂。

条纹衬衫也不错,有人说,它像病号服,简直扯淡,穿着时只要避开「上下装都是条纹」即可。

拼色领衬衫适合企业着装要求没那么严格的老爷(也就是绝大多数老爷),其衣领与其他部分颜色不同,常见白色衣领和蓝色衣身,搭配与蓝衬衫一样简单。

下一个白天见客户、下班有约会的工作日如果还没想好穿什么,可以来一件刚学到手还热乎的拼色领衬衫。没品位的男人不敢穿它,姑娘也会被你迷得一愣一愣的。

  • 西装搭配领带

亚洲人体格不突出,性格内敛,领带、口袋巾等配饰能有效帮你内外兼修,突出个性,也令全身视觉亮点上移。

条纹领带相对正式,选宽条纹能满足一条多用的需求。既能百搭纯色衬衫,也能避免跟细条纹的商务衬衫叠加后,让你旁边宿醉的男同事看到立马晕的作呕。

规则图形和不规则花色的领带就无需争谁更正式,全看个人风格和喜好,但在颜色选择上,若不想成为人群焦点,较暗的花色更加低调保险。

搭配上选择跟西装或衬衫相同的色系,避免太出挑。如果大地色的西装里挂着条亮绿色领带,领导到办公室里张望一圈,被叫去聊聊公司期权的就是你。

  • 口袋巾也很重要

懒得动脑搭配的可以直接佩戴白色口袋巾,百搭。讲究点又肯花心思的老爷大可往花花面子上选,只要不跟西装颜色完全相同都算合格。

若是不会折,此处介绍3种佩戴方法,直接上干货:

分别是The Classic Folding(经典折法)、The Single Peak Folding(一角折法)、The Two Peak Folding(二角折法)。

图片出处:ties.com

聊完适合亚洲人的西装及搭配,还得聊点生活方式。

要想穿好西装,健身是第一步,亚洲人的身高比例是老祖宗给的,但体型可以通过后天锻炼培养。

针对平时完全不健身的老爷,杜少建议做简单上手的徒手无氧——俯卧撑,先把肩部练宽、胸部练大。但切忌过度练胸,毕竟胸腰差过大不好定制衣服。练胸不练背,上交叉综合症也会分分钟找上你。

健身还是外在,懂场合是内在提升。

上世纪五十年代日本的时尚教父「石津谦介」为日本的西式风格服装制定了主概念:「TPO—— 时间Time、地点Place、场合Occasion」。

根据不同场合的正式程度,推荐两个方向穿搭建议:

平时工作穿单排扣平驳领。穿着时系上扣子更精神,如果是两粒扣的只扣上面一粒,三粒扣则扣中间一粒或上面两粒。参加年会或业界盛典建议穿有气势的双排扣枪驳领,商务会谈则根据喜好二选一。

面料图案也有讲究,老爷可先知晓最简单的判断方法:纯色和细条纹图案容易给人留下信赖和安心的印象。条纹较粗的粉笔条纹和格纹则有较强的「自我个性」,在重要的商谈和接待时还是避开为好。

最后聊聊态度,重视穿衣的品质与品位是基础。

许多观众老爷买西装直接跑成衣店购买一套,理由无非3个:

便宜;

以为别人看不出面料的优劣;

将西装看做「上班才穿的制服」。

一位日本朋友跟我聊起两国穿衣,他说,在日本,办公室白领往往会准备3套高品质定制西装轮着穿,在他们眼中,为了尊重工作同事和合作伙伴,应当选择最好品质的穿着。

比起体型、长相差异,以上心态才是造成很多人穿不帅西装的老病灶。请从现在关注穿着面料、剪裁及背后文化,此事与花钱多少无关。

以上就是关于亚洲人如何把西装穿帅的建议。

从西装选择、搭配,再到生活方式,希望你看完别再说什么「欧美人长得帅穿什么都好看」、「欧美人身材好,穿什么都好看」这种不动脑子的话了。

穿衣终归是为了自己,你不需要用其他人种的审美及身材要求自己,找适合自己的,做好你自己,比什么都重要。

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